»Osvežitev« gonilnega sklopa

15. februar 2023

Praviloma se pri pogonskem sklopu prva obrabi (raztegne) veriga. Če je pravočasno ne zamenjamo, se bodo predčasno deformirali zobci na verižnikih kasete in končno še na prednjem verižniku. Obraba ene komponente v pogonskem sklopu ima torej neizogibno negativen učinek na preostale. Če obrabljene komponente ne zamenjamo pravočasno, bomo predčasno primorani zamenjati cel komplet. Z drugimi besedami, s pravočasno menjavo verige lahko znatno podaljšamo življenjsko dobo kasete in verižnikov. Kdaj je torej verigo potrebno zamenjati? Na to vprašanje žal ni enoznačnega odgovora, o tem smo pisali že pred desetletjem v prispevku o menjavi verige. Še več uporabnih informacij lahko poiščete na spletni strani Bikeradar.

Zelo splošne smernice za menjavo so:

kaseta na dve verigi
verižnik na dve kaseti (štiri verige)

Mi smo zadeve poenostavili in verigo menjamo približno na vsakih dva tisoč prevoženih kilometrov, oziroma v povprečju na premaganih 50 - 60.000 višinskih metrov. Ko verigo menjamo tretjič , imajo tako verižniki kot kaseta za seboj dobrih šest tisoč kilometrov. Glede na lastne izkušnje, gonilni mehanizem po tretji menjavi verige med vrtenjem začne spuščati sila neprijetne glasove. Občasno lahko prihaja tudi do zdrsavanja verige. To nam služi kot opomnik, da čez približno 2000 km ne bo potrebno zamenjati le verige, ampak tudi verižnike in kaseto. Seveda ob tem preverimo še delovanje gonilnega ležaja in stanje krmilnih kolesc zadnjega menjalnika. Ker po vsej verjetnosti tudi ti deli niso več v najboljšem stanju, strošek pa v primerjavi z ostalimi naštetimi deli zanemarljiv, je najbolje da zamenjamo tudi gonilni ležaj in krmilni kolesci.

Menjava obrabljenih krmilnih kolesc zadnjega menjalnika

Zadnji menjalniki imajo praviloma dve krmilni kolesci (jockey wheels). Zgornje je imenovano vodilno kolesce ali »guide pulley« , spodnje pa napetostno ali »tension pulley«. Medtem ko je »guide pulley« zadolžen za prestavljanje in verigo dobesedno vodi v smeri, v katero jo menjalnik namerava premakniti, »tension pulley« verigo pomaga ohranjati napeto, ne glede na kombinacijo zobnikov.

Močno obrabljeni zobci lahko negativno vplivajo na kakovost prestavljanja. Veriga pri visokih obremenitvah lahko zdrsne s krmilnega kolesca in se zagozdi v kletki menjalnika. Skrajna posledica je lahko odtrgan menjalnik. Skratka, če opazite da sta kolesci močno obrabljeni, če med vrtenjem »plešeta« levo in desno, ali pa če med preverjanjem krmilnih koles opazite velik upor pri vrtenju, je to znak, da je krmilni kolesci potrebno zamenjati. Obrabljeni kolesci je priporočljivo zamenjati s kolesci istega proizvajalca. Za deset redni menjalnik Shimano RD-M786 proizvajalec priporoča kolesci z oznako M 773.

Potrebno orodje

imbus ključ 3mm
navorni ključ

Z imbus ključem 3mm odvijemo vijaka, s katerima sta kolesci pritrjeni v kletko. Pri odstranjevanju si skušamo zapomniti, v katero smer je obrnjena puščica na napetostnem kolescu. Hkrati s kolesci odstranimo tudi zunanjo ploščico kletke. Vijaka in kletko dobro očistimo. Namestimo nov »tension pulley«, pri čemer smo pozorni na puščico, ki označuje smer vrtenja. Predno privijemo vijak, na navoj kanemo kapljico thread-lock lepila srednje trdnosti, na primer Loctite 243.

Pri Shimanu so mislili praktično na vse – če napetostno kolesce M 773 obrnemo narobe, se bo obračalo le s težavo, saj bo brusilo ob kletko. Predno vijak do konca privijete, je pametno preveriti, če se kolesce res neovirano vrti. Sedaj namestimo še vodilno kolesce. Tudi v tem primeru pred privijanjem vijaka na navoj kanemo kapljico thread-lock lepila. Ko sta kolesci na svojem mestu in se neovirano vrtita, oba vijaka pritrdimo s priporočenim navorom (2,5 do 5 Nm).

Menjava obrabljenih verižnikov

Načeloma naj bi se zaradi večjega števila zob in posledično enakomernejše porazdelitve sile sprednji (večji) verižniki obrabljali počasneje kot tisti na kaseti, čeprav je število verižnikov na kaseti bistveno večje. So pa po drugi strani sprednji verižniki, še zlasti pri vožnji po kamnitih terenih pogosto izpostavljeni udarcem in ravno v tem velja iskati razlog, da je sprednji verižnik pri enakem številu prevoženih kilometrov često v slabšem stanju kot kaseta.

Nakup novih verižnikov zna biti mala nočna mora. Na vsak način je izrabljene verižnike priporočljivo zamenjati s popolnoma enakimi. Če s starimi prestavnimi razmerji nismo bili zadovoljni, znotraj istega modela lahko izbiramo med večjim ali manjšim številom zob. V primeru, da verižnikov z enako proizvajalčevo oznako ne moremo več dobiti, moramo biti najprej pozorni na način, kako je verižnik pritrjen na gonilko. Ločimo namreč »direct mount« verižnike in pa tiste, pritrjene z večjim ali manjšim številom vijakov. Če so verižniki pritrjeni z vijaki, moramo biti izredno pozorni na medsebojno razdaljo med njimi. Ta razdalja je definirana kot Bolt Circle Diameter (BCD). Gre za premer kroga, ki poteka skozi sredino vijakov na verižniku, običajno je BCD razdalja podana v milimetrih. V našem primeru (Shimano Deore XT FC-M785) je BCD zunanjega verižnika 104mm, medtem ko je pri manjšem verižniku ta 64mm.

Potrebno orodje

izvijač
imbus ključ 5mm
Crank Arm Tool TL-FC16
Torx T 30
navorni ključ
ključ za matice prednjih verižnikov

Najprej obe gonilki osvobodimo iz gonilnega ležaja. To storimo tako, da z imbus ključem odvijemo vijaka, s katerima je leva gonilka pritrjena na gonilno os, šele nato s ključem za odvijanje in privijanje plastične matice na gonilkah (Crank Arm Tool TL-FC16) odvijemo slednjo. Z izvijačem odmaknemo varovalno ploščico (Locking Disc) tako, da zatič ni več v odprtini gonilne osi. To varovalo bi namreč v primeru, da bi se zrahljala vijaka, preprečilo gonilki, da bi se le ta snela iz osi. Sedaj lahko snamemo gonilko in izvlečemo verižnik z gonilno osjo.

Za odstranitev obeh verižnikov uporabimo nastavek Torx T 30. Pri odvijanju večjega verižnika se kaj rado zgodi, da se puša v katero je privit vijak, obrne v prazno. V tem primeru si pomagamo s ključem za matice prednjih verižnikov, s katerim pušo fiksiramo. Pri manjšem verižniku teh težav ne bo, saj so vijaki priviti neposredno v gonilko. Vijake in puše dobro očistimo in pazimo, da se ne izgubijo. Najprej namestimo večji verižnik. Pozorni smo, da je pin, ki preprečuje zdrs verige iz verižnika nameščen pod gonilko. Predno privijemo vijake, na navoj kanemo kapljico thread-lock lepila srednje trdnosti. Tako kot pri odvijanju si tudi v tem primeru pomagamo s ključem za matice prednjih verižnikov. Z njim fiksiramo pušo in s tem preprečimo, da bi se vrtela v prazno. Ko so vijaki nameščeni, jih s pomočjo navornega ključa pritrdimo s priporočenim navorom (12 do 14 Nm). Ko nameščamo manjši verižnik smo pozorni na »izboklino« na notranjem obodu verižnika. Ta se mora nahajati pod gonilko. Vse ostalo je identično kot pri večjem verižniku, le da tu pomoči ključa za matice prednjih verižnikov gotovo ne bomo potrebovali.

Menjava gonilnega ležaja

Po tem, ko smo sneli gonilke in s prsti nekajkrat obrnili ležaje srednje osi se je izkazalo, da bo potrebno menjati tudi gonilni ležaj. Na srečo je strošek menjave gonilnega ležaja v primerjavi z verižniki oziroma kaseto praktično zanemarljiv. Na kaj moramo biti pozorni pri nabavi gonilnega ležaja, je na naši spletni strani opisano v sestavku »Od ideje do kolesa«, sam postopek menjave gonilnega ležaja pa je podrobneje obdelan v prispevku »Menjava gonilnega ležaja«.

V osnovi obstajata dve standardni širini cevi gonilnega ležaja in sicer 68mm in 73mm. Shimano ima za obe širini enoten gonilni ležaj. Razliko petih milimetrov v širini premostimo z uporabo različnega števila 2,5mm debelih podložk (distančnikov). V primeru, da imamo okvir s širino cevi 68mm, bomo uporabili dve podložki na strani, kjer je verižnik in eno na strani gonilke, medtem ko bomo v primeru 73mm široke cevi (naš primer) uporabili le eno na strani z verižnikom.

Sedaj pa še nekaj svežih spoznanj. Stari Shimano XT ležaj z oznako SM-BB70 ni več na voljo, kot dostojno zamenjavo proizvajalec ponuja aktualni BB-MT800. Ko smo ga hoteli priviti v okvir, nas je čakalo manjše presenečenje. Uniorjev ključ za os pogona 1609/2BI se je prosto zavrtel okoli zateznega obroča ležaja. Stari ležaj smo primerjali z novim in že na oko opazili, da je zatezni obroč pri novem ležaju precej manjši! Na srečo obstaja adapter iz plastične mase, s katerim premostimo razliko v velikosti. Ampak le v primeru, da uporabimo Shimanov TL-FC32 ključ. V Uniorjev ključ za os pogona 1609/2BI adapter lahko vstavimo le z uporabo sile, adapter se pri tem tako zelo deformira, da ne nasede več v utore zateznega obroča.

Potrebno orodje

izvijač
imbus ključ 5mm
Shimano Crank Arm Tool TL-FC16
Unior ključ za os pogona 1609/2BI (demontaža) ali
Shimano TL-FC32 ključ za gonilni ležaj (montaža)
TL-FC25 adapter montažo gonilnega ležaja
navorni ključ

Navoje v cevi gonilnega ležaja na obeh straneh dobro namažemo z mastjo, namestimo ustrezno kombinacijo podložk (distančnikov), ter ležaja na obeh straneh pošteno privijemo (priporočen navor je 35 – 50 Nm). Kot rečeno, v ta namen uporabimo osnovni Shimanov TL-FC32 ključ za gonilni ležaj v kombinaciji z TL-FC25 adapterjem za montažo gonilnega ležaja.

Sedaj na kolo namestimo gonilke. V ležaj vstavimo verižnik in predhodno rahlo namaščeno gonilno os. Utore na zunanjem delu osi, kamor bomo nasadili levo gonilko, dobro namastimo z Motorexovo belo mastjo. Eden od utorov je širši od drugih, kar zagotavlja, da je gonilka lahko nameščena le v pravilnem položaju. Ko nasadimo gonilko na os, v zarezo vstavimo varovalno ploščico. Ta mora biti obrnjena tako, da se bo zatič lahko namestil v luknjo v osi. Vijaka predhodno namažemo s thread-lockom, da se med vožnjo ne bi razrahljala. Predno ju do konca privijemo, vstavimo še plastično kapico (Crank Arm Fixing Bolt) za pritrditev gonilke. Namestimo jo v navoj in jo privijemo s Shimanovim Crank Arm Tool TL-FC16. Priporočen navor je 0,7 – 1,5 Nm. Končno z imbus ključem 5mm enakomerno privijemo vijaka s predpisanim navorom (12 – 14 Nm).

Menjava kasete

Tako kot v primeru verižnikov, bomo tudi pri nakupu nove kasete najmanj zgrešili, če se odločimo za istega proizvajalca in enak model. V našem primeru je bila to deset redna kaseta Shimano XT CS-M771.

Potrebno orodje:

S pomočjo ključa za demontažo verižnika in ključa za matico zadnjega verižnika odvijemo zatezno matico, s katero je kaseta pritrjena na račno. To storimo tako, da prosti del verige ključa za demontažo ovijemo okoli enega od verižnikov, ključ za matico zadnjega verižnika pa zavrtimo v nasprotni smeri urinega kazalca. Zatezni prstan (matica) je po navadi precej močno privita, zato za njeno odvijanje lahko pričakujete uporabo kar precejšnje sile. Pri vrtenju ključa si pomagamo z viličastim ključem 24mm. Predno namestimo novo kaseto, račno temeljito očistimo in jo na tanko namastimo. S pomočjo navornega ključa privijemo zatezno matico, Shimano priporoča navor 35 – 50 Nm.

Menjava verige

Kolesarska veriga se zaradi uporabe sčasoma podaljša oziroma "raztegne". Z raztegnjeno verigo je prestavljanje manj natančno, pospešeno se obrabljajo tudi zobniki. Nakup nove verige niti slučajno ni tako stresen kot nakup verižnikov. Razmak med dvema valjema v verigi se imenuje "pitch" in praktično pri vseh sodobnih verigah znaša natanko pol palca. To pomeni, da moramo biti pozorni bolj ali manj le na to, s koliko verižnikov je sestavljena naša kaseta.

Potrebno orodje:

Orodje za popravilo verige
klešče

Ko odstranjujemo staro in nameščamo novo verigo, naj bo tako na sprednjem kot zadnjem verižniku na najmanjšem zobniku. Pozorni moramo biti tudi na orientacijo verige. Ko dajemo verigo na sprednji verižnik naj bo spredaj zunanji člen (odprti oz. ženski), notranji člen (zaprti oz. moški) pa naj bo zadaj. Drugače povedano, odprti člen naj bo spredaj glede na vrtenje verige. Verigo pazljivo napeljemo preko menjalnika. Da izničimo delovanje vzmeti zadnjega menjalnika, si pomagamo s preprosto sponko, ki jo lahko izdelamo sami iz varilne žice. Notranji člen, ta naj bi bil na levi strani, vtaknemo v zunanji člen, ki bi moral biti na desni. Poravnamo ju tako, da v odprtino skozi oba lahko vstavimo povezovalni zatič. Predhodno lahko odprtino diskretno naoljimo. Tudi zatiči so različnih dimenzij. Za sedem in osem redne so črni -7,1mm, za devet redne verižnike pa srebrni – 6,5mm! Zatiče za deset redno verigo prepoznamo po dveh zarezah pri vrhu, tisti za enajstredno verigo pa so pri vrhu izrazito zašiljeni. Del verige, ki ga nameravamo združiti vstavimo v orodje za popravilo verige, vreteno nastavimo na vdolbinico zatiča in ga privijamo toliko časa, da na drugi strani odebeljeni konec ne pogleda ven (začuti se, ko se vreteno za trenutek zavrti v prazno). Če privijamo še naprej, bomo uničili tako povezovalni zatič, kot zunanji člen verige. Vodilo zatiča na drugi strani verige enostavno odlomimo s kleščami. To nam omogoča zareza na zatiču. Če smo naredili tako kot je treba, je veriga na spojenem mestu enako gibljiva kot na drugih mestih. Zatič mora sesti v odprtino zunanjega člena tako, da je površina povsem poravnana s površino člena. Več v sestavku »Menjava verige«.

Menjava pedal

Pini na »flat« pedalih se po večih sezonah kolesarjenja obrabijo. Če jih pravočasno ne zamenjamo, se lahko deformirajo do te mere, da jih z imbus ključem ni več mogoče odviti. V primeru kombiniranih SPD/flat pedal je proces obrabe še toliko bolj drastičen, saj takrat ko nismo vpeti, pine uničujemo s kovinskim »blokejem« na dnu kolesarskih čevljev. Posledica močno obrabljenih pinov je slabši oprijem čevlja na pedalih, to pa je lahko ne le neprijetno, ampak čisto zares nevarno. Ker menjava pedal ne zahteva posebnih veščin, postopek pa je bil opisan v sestavku »Menjava pedal«, o tem pač ne bomo izgubljali besed...